Іноді вранці автомобіль може геть-чисто відмовитися заводитися. Куди дивитися і що перевірити в першу чергу?
Акумулятор та стартер
Почнемо із акумулятора: він або сів або десь відійшов контакт. Тому перевіряємо мультиметром (якщо є у наявності) напругу та чи надійно закріплені клеми і їхній стан. Якщо клеми окислені – чистимо і пробуємо крутити двигун. Панель мерехтить, тухне, а стартер тільки безпорадно клацає? Заряджаємо акумулятор і намагаємося знову. Не вийшло – перевіряємо масу та плюсовий провід на стартері. Головне – не закоротити плюс з мінусом, тому краще зняти з АКБ мінусову клему, добре перевірити і повернути її назад.
Якщо з напругою АКБ все гаразд, але стартер не крутить, то проблема може бути саме в ньому. В цьому випадку можна спробувати замкнути контакти на втягующому реле і змусити його працювати безпосередньо. Такий спосіб підійде далеко не всім, оскільки він допомагає тільки у випадку, якщо на реле не приходить плюс із замку запалювання. За інших несправностей метод не допоможе. Тому буде простіше спробувати запустити мотор «з штовхача», якщо в нас механічна коробка передач.
Паливна система
Наступним кроком буде перевірка бензонасоса, тому включаємо запалення і слухаємо, чи він працює. Якщо ні, то треба шукати, чому. Хоча шукати тут особливо нема чого: або немає живлення, або він вийшов з ладу. Також проблема може бути в іммобілайзері, який зазвичай блокує роботу бензонасоса. Тому перевіряємо охоронну систему та пробуємо знову.
Не такі очевидні причини – несправність форсунок чи дросельної заслінки. Однак зауважимо, що поточна форсунка частіше не дає запустити прогрітий мотор, а не холодний, а несправності дросельної заслінки зазвичай проявляються на ходу, і не помітити їх складно. У будь-якому випадку є сенс викрутити свічки та оцінити їхній стан. Якщо вони сухі, але спалахів при спробі запуску двигуна не було, це означає тільки одне: немає надходження бензину, і майже гарантовано в цьому винен бензонасос. А якщо мокра тільки одна свічка, а не всі (і ще зазвичай чорна від нагару), можливо, в цьому циліндрі переливає форсунка. Можна спробувати продути циліндри, вичавивши педаль газу в підлогу до упору і ввімкнувши стартер, і спробувати ще раз запустити двигун у штатному режимі – без педалі газу (мова йде, звичайно ж, про інжекторні автомобілі). Іноді допомагає, але форсунку все ж таки доведеться замінити.
Система запалювання
Система запалення здатна підкинути безліч проблем і швидко розібратися з ними не завжди можливо. Але спробувати можна.
Майже всі біди запалення зводяться до двох проблем: іскри зовсім немає чи є, але не тоді, коли треба. Якщо іскри немає, перевіряємо свічки, високовольтні дроти та котушки. За великим рахунком, якщо іскри немає тільки в одному циліндрі, винна або свічка, або котушка запалення або високовольтний провід (якщо на машині використовуються не індивідуальні котушки). І у разі пробоїв проводів або котушок наслідки в першу чергу будуть помітні у вологу погоду, причому на холодному, що на прогрітому двигуні. Однак не треба думати, що відсутність іскри тільки в одному з циліндрів не може суттєво вплинути на запуск двигуна. Двигун з ранку не може відразу запуститися на циліндрах, що залишилися в строю, і для впевненого пуску холодного мотора важливо, щоб стабільна іскра була у всіх циліндрах без винятку. При цьому прогрітий двигун часто запускається на трьох циліндрах майже відразу – це особливість програмного забезпечення мотора, яке здійснює холодний пуск за іншим алгоритмом, пов’язаним зі збагаченням суміші, установці кутів випередження запалення і режимом прогріву каталізатора без корекції сумішоутворення за сигналом з першого кисневого датчика. У технічні нетрі лізти не будемо, просто запам’ятайте: якщо свічки в бензині, це означає, що бензин таки надходить, але немає іскри. Перевіряємо самі свічки, котушки, дроти, прочищаємо або міняємо свічки та дивимося, що вийшло.
ГРМ
Якщо стартер прямо з ранку на холодному моторі крутить колінвал дуже легко і швидко, а мотор ніяк не хоче заводитися – це погано, тому що, можливо, порвався ремінь ГРМ. Якщо мотор “безвтиковий“, то можна замінити ремінь і їздити далі. А якщо клапани зустрілися з поршнями, то тут у будь-якому випадку лежить прямий шлях в автосервіс. До речі, не варто тішитись, якщо ремінь виглядає цілим: якщо його останній раз міняли дуже давно, у нього могли зрізатися зубчики. Побачити це практично неможливо, тому якщо шків колінвала обертається, а розподільний вал – ні, треба перевіряти ремінь. Іншої причини немає.
Інші неочевидні проблеми
Перший в цьому списку – несправність датчика положення колінвалу. ДПКВ влаштований просто, але все-таки він може вийти з ладу. Але потрібно відмітити: з несправним датчиком однаково складно запустити і холодний мотор, і прогрітий. Крім того, є й інші симптоми його несправності: обороти можуть бути нестабільними, машина на ходу може сіпатися або взагалі глухнути. Проте його несправність цілком можна зарахувати до теми сьогоднішньої розмови. Перевірити його можна мультиметром, але все-таки повнішу картину дасть сканер і наявність помилок Р0016, Р0335 або Р0336. Загалом, забувати про існування ДПКВ та можливості його несправності не варто.
Другий – якість палива. Ту пояснювати нічого і так все зрозуміло.
На дизельних двигунах можуть барахлити свічки розжарювання. Звичайно, влітку це некритично, а от у холодну пору року про них пам’ятати треба.
Іноді буває важко запустити мотор через сильне підсмоктування повітря. Як правило, про нього говорять плаваючі обороти, але якщо повітря занадто багато, то запустити мотор буде складно.
