Ви взялися перевірити або прожарити свічки запалювання після залиття, але щось пішло не за планом. Раптовий хрускіт і в руках залишився лише корпус свічки разом із ключем. Її нижня частина залишилась у голівці блоку. Як діяти далі? Як витягнути уламок?
Перше, що варто пам’ятати: ключ має йти строго по осі свічки. Будь-який перекіс і кераміка не витримує. Особливо це стосується тріскачок з довгими ручками: здається, що зручно, але насправді вони створюють шкідливе зусилля, яке просто ламає свічку.
Друге, якщо свічка не піддається, не варто застосовувати надмірну силу – це може призвести до її поломки. Краще спробувати альтернативні методи. Наприклад, на холодному двигуні можна обробити свічку проникаючою рідиною типу WD-40. Хоча цей спосіб не завжди ефективний, іноді він дає результат. Більш дієвим варіантом є відкручування свічки на гарячому двигуні через різницю в коефіцієнтах теплового розширення сталі (свічка) та алюмінію (голівка блоку), свічка може легше піддатись на гарячому. Водночас існує ризик обпекти руки або пошкодити різьбу, але це менш критично, ніж зламати свічку і допустити потрапляння уламків у циліндр. Але будь обережний: гарячий мотор – це ризик обпектись або зірвати різьбу. Хоча це все одно краще, ніж зламати свічку і висипати кераміку прямо в циліндр.
І третє – не треба було так затягувати ту свічку при встановленні. Так, це банально, але важливо момент затягування – максимум 25 Н·м, а краще перевірити на упаковці. Там часто пишуть, скільки ще треба докрутити після ручного закручування: чверть, пів оберту, іноді три чверті. І без мастил. Свічка має йти в холодний двигун, сухою.
Свічка тріснула, що тепер?
Звучить дивно, але свічка може зламатися «вдало». Якщо відвалюється лише різьбова частина з електродом і вона залишається в голівці ще не все втрачено. Через отвір видно і залишки різьби, і навіть поршень. Є три варіанти виходу, і найкращий – це екстрактор. Він вкручується в уламок і викручує його. Але є нюанс: якщо екстрактор дешевий або крихкий він сам ламається. І тоді доведеться розбирати мотор. Тому не економ: якісний інструмент – це твоя страховка.
Другий варіант це вже чисто гаражна творчість, але іноді працює. Береш викрутку, вбиваєш її в залишок свічки, і якщо метал м’який шанс викрутити є.
Третій спосіб ще більш ризикований: замість викрутки тригранний напилок. Він краще фіксується, але може зламатися. І якщо це станеться, то привіт, сервіс і розбирання мотора. Перед будь-якими діями обов’язково вичистити колодязь. І взагалі чистити треба завжди, навіть при звичайній заміні свічок. Інакше бруд піде прямо в циліндр.
А тепер найгірший сценарій. У голівці залишилась не просто різьба, а ще й шматок корпусу свічки. Тут вже не вкрутиш екстрактор, не віб’єш викрутку, і навіть свердлити страшно. Але вихід є. Перший правильний, але болючий для гаманця: сервіс, зняття ГБЦ, висвердлювання, футорка. Без розбирання ніяк.
Другий варварський, але дешевий: запустити мотор і сподіватись, що уламок вилетить сам. Так, це звучить дико. І так, це може знищити двигун. Але дехто пробує і іноді спрацьовує.
Звісно, офіційно рекомендувати такий метод ми не можемо. Проте іноді це єдиний спосіб швидко та без витрат позбутися уламка свічки. Точніше, її найпроблемнішої частини корпусу, що залишився в різьбі. Якщо свічка зламалась, то залишок у різьбовій частині часто вже не має надійного зчеплення. При запуску двигуна на решті циліндрів, компресія може виштовхнути уламок назовні іноді одразу, іноді після кількох хвилин роботи. Постійні перепади тиску в циліндрі розхитують уламок, і він врешті-решт вилітає. Важливо пам’ятати: виліт супроводжується не лише гучним звуком, а й значною кінетичною енергією. Тому слід заздалегідь оцінити, куди саме він може потрапити, щоб уникнути пошкоджень капота, стелі гаража чи травм. Метод ризикований, але часто ефективний. Після вилучення уламка можна вже без проблем викрутити залишки різьби.
