Давайте обговоримо те, що найбільш ймовірно може зламатися під час занадто довгого буксування в бруді або сніговому заметі. Почнімо з найбільш важливого – з двигуна.
Двигун
Як не дивно, але тут в першу чергу небезпечні два прямо протилежні явища: перегрів і недогрів. Перший небезпечний завжди, а другий у випадку із сніговим заметом біля будинку. Мало хто готовий прогрівати машину до робочої температури, а тільки потім виїжджати зі снігової засідки. Газують зазвичай на холодному двигуні, а це дуже шкідливо. І не тільки деталям двигуна, яке погано змазується, але і каталізатору, в якому догоряє паливо. Особливо критично до цього ставляться автомобілі, в двигунах яких стоять каталізатори, суміщені в одному корпусі з випускним колектором.
Само собою, працююча штатна система охолодження не повинна допустити перегріву. Але вона розрахована на нормальні умови роботи. На великих оборотах машина повинна їхати, а не стояти, закопавшись в бруд. Їй просто не буде вистачати припливу повітря для нормального охолодження. Зрозуміло, якщо газувати без фанатизму і не дуже довго, то нічого страшного не станеться. Але люди бувають різні.
І не варто забувати про водіїв, які люблять взимку запхати перед радіатором картонку. У переважній більшості випадків вона там не потрібна, а якщо на такій машині з картонкою довго буксувати, перегріти її простіше простого.
Трансмісія
Про те, що не можна буксувати на машині з варіатором ми вже говорили багато раз. З класичним автоматом буксувати теж небажано (хоча деякі з них витримують досить серйозні нагрузки), і про це теж говорили, так що повторюватися не будемо. Перейдемо відразу до найпростішої і теоретично найнадійнішої коробки передач – механічної.
Тут найбільше страждає вузол, який пов’язує саму коробку і маховик двигуна – зчеплення. Спалити його можна дуже швидко. При цьому однаково легко горить що старе зчеплення, що нове. Найчастіше згорають фрикційні накладки, але особливо завзяті “шумахери” можуть угробити і пелюстки кошика. І не варто орієнтуватися на запах паленого текстоліту: в цей момент зчепленню зазвичай вже настільки погано, що без ремонту не обійтися.
Другим страждає диференціал. Як відомо, на передньопривідних автомобілях він розташований зазвичай в корпусі коробки, в задньопривідних – в картері заднього моста. У повнопривідних автомобілів він не один і може стояти і в коробці, і в мостах, але на таких машинах застрягають рідше, а виїжджають простіше. Так що повернемося до монопривода.
Неважливо, про який диференціалі йде мова – в мосту або коробці. Завдання у нього одне: ліквідувати паразитний момент, що виникає при поворотах. У повороті колесо, що рухається по зовнішній дузі, обертається швидше внутрішнього, тому жорсткого зв’язку між ними бути не повинно. Він, звичайно, буває при жорсткому міжколісному блокуванню, але на сухому асфальті із заблокованим диференціалом їздити взагалі не потрібно: і диференціал швидко вийде з ладу, і керованість сильно постраждає.
На перший погляд, вільний диференціал – це якраз те саме зло, яке не дає виїхати зі снігу або бруду. Найменш навантажене колесо крутиться, а те, що стоїть на більш-менш твердій поверхні і могло б витягнути машину, залишається нерухомим. Але з іншого боку, без диференціала не добитися хорошої керованості. Компроміс, одним словом. І у цього компромісу є ще одна сторона.
Справа в тому, що шестерні диференціала не розраховані на дуже велику різницю кутових швидкостей коліс. Вони спокійно переживають ту максимальну різницю, яка виникає при максимально можливому куті повороту на максимально можливій швидкості.
А тепер уявіть, що буде, якщо водій буксує на місці, та ще здуру – в підлогу і в режимі D на автоматі. Одне колесо стоїть нерухомо, а інше при бажанні можна розкрутити до максимальної швидкості, на яку здатний автомобіль в принципі. Короткочасне знущання диференціал переживе, а от тривале – ні. Як мінімум він перегріється. Адже в цьому випадку шестерні піввісі нерухомого колеса буде стояти на місці, а сателіти починають шалено крутитися навколо своєї осі. Шалено – це набагато швидше того, на що він розрахований. В результаті наслідки можуть бути сумними. Може зламатися вісь диференціала, після чого напівосьові шестерні і сателіти знаходять небачену свободу. Їх уламки можуть зламати і корпус диференціала, і навіть корпус коробки.
Також слід пам’ятати, що зачепитися за асфальт або інше тверде покриття колесо, що буксує може дуже раптово. Піде ударне навантаження, яку не любить жоден вузол. Під загрозою опиняться і ШРУСи, і підвісні підшипники ШРУСів (якщо вони є) і кардана, хрестовини або ШРУСи карданів.
І знову ж таки окремо варто сказати про зимові пробуксовки. Якщо двигун можна прогріти і стоячи на місці, то з трансмісією такий фокус не пройде. Звичайно, частково прогріти масло в коробці можна, але повністю це можна зробити тільки в русі.
Ще одна деталь, про яку не можна забувати власникам кросоверів із заднім (як правило) приводом, – це муфта підключення цього самого приводу. Ні муфта з електромагнітним керуванням, ні гідравлічна довгих знущань теж терпіти не будуть. Їх завдання – пройти останні сто метрів до дачі, але на щось серйозне вони не розраховані. Гідравлічна, швидше за все, помре повністю і остаточно, а ось муфта з електромагнітним керуванням може і пережити варварське ставлення, якщо вчасно це відношення припинити і дати їй охолонути.
ABS
Після довгої пробуксовки на приборній панелі загорітись також може лампочка ABS. І справа буде не в несправних датчиках, а в тому, що блок ABS не зможе зрозуміти, що відбувається з машиною, і почне роботу з помилками. Начебто одне колесо крутиться дуже швидко, а інші – ні. Що трапилося? ABS не зрозуміла і про всяк випадок запалила помилку. Правда, через кілька кілометрів вона її загасила. Таке трапляється не часто, але якщо що – не бійтеся. Штука не очевидна, але, як з’ясувалося, ймовірна.
Джерело: www.kolesa.ru
