Коли автомобіль веде вбік, це завжди неприємно. Особливо неприємно, що пошук причини цього явища може затягнутися. Спробуємо розібратися, чому машину може тягнути в сторону і як швидше знайти справжню причину цього неподобства. Далі розглянемо три ситуації: авто тягне в боки при рівномірному русі, при гальмуванні та при розгоні.
Рівномірний рух
Отже, при рівномірному русі на прямій машину тягне в бік. Що дивитися насамперед? Очевидно, що спершу дивимося шини. Вони мають бути накачані рівномірно і з правильним тиском (який зазначено в пройомі дверей або документації автомобіля). Все добре? Йдемо далі.
Трогаємо на дотик автомобільні диски (але обережно, можуть бути дуже гарячими). Якщо якийсь із дисків тепліший або навіть гарячіший інших, в першу чергу доведеться перевірити гальмівний супорт. Найчастіше колеса гріються саме через підклинювання супортів. А якщо супорт закис і не відпускає колодки, колесо гальмує і тягне за собою машину.
В особливо запущених випадках, якщо довго їздити із заклинившим супортом, можна “вбити” підшипник через його постійний перегрів. З нього просто витече мастило. В цьому випадку машину буде тягнути ще сильніше.
Звичайно, ступичні підшипники вмирають і при справних супортах. Тому, якщо з гальмами все в порядку, підшипники перевірити все-таки теж доведеться. Правда, перш ніж тягнути машину в сторону, підшипник буде довго і дуже голосно вити, так що його несправність можна помітити набагато раніше. Але якщо з якихось причин цього не сталося, можна піддомкратити колесо і покачати його з боку в бік. Якщо люфт є, значить, підшипника вже немає. Довести його до такого стану складно, але можливо.
Також, якщо машину введе в бік, винуватцями цього можуть бути неправильно встановлені кути розвалу і сходження. Самому їх перевіряти складно, тому краще зробити це в автосервісі. За великим рахунком, перевіряти це потрібно хоча раз на два роки, але всі ми прекрасно розуміємо, що ідеал недосяжний, і кутами у нас цікавляться частіше тільки після того, як з-за їх кривизни зжере комплект нових шин. Краще до такого не доводити.
Є ще одна причина, по якій машину буде тягнути в сторону. Це якщо дехто дещо неправильно відремонтував. Точніше, замінив парну деталь з одного боку, але не став міняти з іншого. Амортизатор, пружину, стійку стабілізатора, наконечник рульової тяги або щось подібне. Так робити не треба. Все парне потрібно міняти саме парами. Тому, якщо машину стало тягнути убік після такого ремонту, дивуватися не слід.
Дуже часта причина – це люфти в рульовому механізмі. Наконечники рульових тяг, тяги і саму рейку теж доведеться перевірити. На щастя (чи на жаль), все це зазвичай видає себе пристойним стуком, який допоможе зрозуміти, що пора б уже заїхати на підйомник.
Нарешті, несправності в ходовій частині. Їх може бути багато: від розбитої шарової опори до зламаної стійки стабілізатора, його зношеної втулки або порваного сайлентблока. Але при таких поломках машину активніше веде в бік при розгоні і гальмуванні, тому перейдемо до них.
Гальмування
Почнемо з гальмування. Звичайно, в першу чергу при відведенні в сторону потрібно перевіряти гальма. Найпростіше заїхати на гальмівний стенд і переконатися, що різниця в гальмівних силах не надто велика. Найпомітніше відведення в сторону буде при проблемі в гальмах на передній осі. Можливо, що проблема виникла з некоректною роботою ABS. Одним словом, стенд все покаже сам.
Друга причина – це як раз проблеми в підвісках, з них найбільш ймовірні – несправності пружин, амортизаторів і сайлентблоков. Тобто все, що починає працювати, коли машина при гальмуванні притискає ніс до землі і намагається підняти задню частину.
Пошук в цьому випадку найпростіше почати із звичайної діагностики ходової частини. До речі, не варто забувати про підрамники. Якщо вони з якоїсь причини відвалюються від машини (наприклад, згнили), машина на дорозі і особливо при гальмуванні і розгоні буде вести себе неадекватно.
Амортизатори краще перевірити на вібростенді. Тут, як і з гальмами, потрібно переконатися, що їх ефективність справа і зліва більш-менш однакова. Якщо зовсім лінь кудись їхати, можна оцінити амортизатори (а заодно і пружини) по-старому, очима і руками. Якщо навіть неозброєним оком видно, що відстань між колесом і аркою крила з одного боку більша, а іншого менша, то на стенд їхати вже не треба. Можна відразу записуватися на ремонт (швидше за все, лопнув виток пружини). І для повного спокою так само по-старому можна покачати машину вгору-вниз. Якщо розгойдування з різних сторін буде помітно відрізнятися, то на стенд теж можна вже не їхати, а зайнятися заміною амортизаторів.
Розгін
Якщо машина намагається втекти на узбіччя або на зустрічну при розгоні, в першу чергу потрібно перевіряти всі ті елементи ходової частини, що і в попередніх абзацах. Але до цього ще треба додати перевірку деяких елементів трансмісії. Почати можна з ШРУСів, хоча їх поломки зазвичай виявляють себе іншим способом. Але все ж якщо пильники давно порвані і шарніри вже постраждали від бруду, вони можуть підклинювати в будь-якій ситуації, а не тільки хрустіти в поворотах.
Другим на черзі стоїть диференціал. У рідкісних випадках може бути винен підвісний підшипник валу приводу (якщо він є). Симптоми його поломки інші (спочатку він починає гудіти, потім з’являється вібрація), але якщо зовсім нічого знайти не виходить, можна подивитися і на його стан.
Висновки
Частина описаного проявляється дуже рідко, і в першу чергу при розгоні причина відведення буде більш очевидною і пов’язана з убитими сайлентблоками і люфтами в рульовому механізмі.
І ще треба пам’ятати, що всі гумовотехнічні вироби з часом втрачають свої властивості. Тому старі сайлентблоки можуть мати різну жорсткість з правого та лівого боків. Навіть якщо вони ще не потріскалися, вони все одно можуть додати поведінці автомобіля на дорозі деякі особливості.
Джерело: www.kolesa.ru
